如果在有生之年，能驾车沿着冰河大道一路前往北冰洋，是许多热爱大自然的加拿大人的梦想。本文作者和朋友从加拿大育空地区首府白马出发，沿戴姆斯特公路驶入老鹰平原，跨越北极圈，再沿冰河大道抵达北冰洋边的图克小镇，一路观赏神奇而梦幻的北极光，路遇在冰天雪地之中徒步于无人区的“独行侠”，那该是怎样的一种奇特经历呢？

据说，热爱大自然的加拿大人都有一个共同的愿望：在有生之年驾车征服戴姆斯特公路（Dempster Highway），进入北极圈，穿越冰河大道，到达濒临北冰洋的小镇图克托亚图克，这就像喜欢自驾的中国人渴望驾车闯西藏一样。在温哥华生活的日子里，好友多次向我提议冬季驾车去北极，虽然北极光和冰河大道令我心生向往，但终因天气恶劣，路途艰险而未能成行。

在我回到中国后，没想到又有一次机会摆在我面前——温哥华的朋友决定在2014年3月下旬驾车闯北极。我不想放弃这样千载难逢的机会，便决定加入他们的队伍。朋友们从温哥华驾车出发后的第三天，我从中国登机飞到温哥华，再转机到育空地区首府白马，最终赶上了自驾穿越北极圈的征途。

1 白马→道森

道森曾因黄金而繁荣一时。但现在这个所谓的城市，只有一条数百米长的主街，稀稀落落的房子在皑皑白雪中显得格外安静。

说到驾车闯北极，不得不介绍戴姆斯特公路——加拿大境内唯一通向北极圈的公路，它开始于育空南部的道森，终点是育空中部的伊努维克，全程730公里。公路于1958年开始修建，中途因资金问题曾停修7年，最终于1979年通车，因一位名叫威廉姆·戴姆斯特的加拿大皇家骑警而命名。

在白马与朋友会合后，确定此次一行共5人：老虎是自驾高手，负责开车；杰森有多年的加拿大生活经历，是我们的“外交官”；温蒂和小君擅长烹饪，负责餐食；而我的任务是摄影和打杂。

到达白马的第二天，我们便驾车一路向北，直奔戴姆斯特公路的起点——加拿大淘金名城道森（Dawson）。这个城市并不大，常驻人口只有800多人，但1896年，有人在该地区发现黄金，一时间，无数淘金者蜂拥而至，小城也变得热闹起来，人口一度达到3万。

我们在傍晚抵达了道森。这个所谓的城市，只有一条数百米长的主街，稀稀落落的房子在皑皑白雪中显得格外安静。街边，我们惊喜地发现了一家名叫“金村”的中餐厅，在这样遥远的极寒之地，竟然还有同胞在此经营餐厅，钦佩之情油然而生。当晚，我们就近入住在市中心的酒店内。

2 道森→老鹰平原→伊努维克

行驶了大约100公里，车前方突然出现了一个人，手持登山杖，拖着一辆小轱辘车。眼下正是白雪茫茫，天寒地冻的时节，谁能在这前不着村后不着店的地方徒步？

第三天上午，我们驾车上了戴姆斯特公路，公路上积有厚厚的冰雪，道路两旁丘陵延绵，低矮的灌木丛被大雪染成乳白色，连湖泊河流也变得洁白如玉。因道路被积雪覆盖，车速不能太快，我们预计2天后才能抵达伊努维克——加拿大在北极圈内的最大城市，中途寄宿在老鹰平原地区唯一的冬季住宿点:老鹰平原客栈。

汽车驰骋在一片洁白的世界里，前方突然出现了一个人，他须眉灰白，年纪约6旬，身上扎着宽腰带，手持登山杖，拖着一辆小轱辘车。眼下正是白雪茫茫，天寒地冻的时节，谁能在这前不着村后不着店的地方徒步？

我们把车停靠在路边并上前询问，原来这位独行者来自比利时，打算从道森徒步到伊努维克。他大约每天能走20多公里，也就是说他要走一个多月才能到达终点。不过，这里是至少零下20℃的无人区，途中大部分夜晚需要露营，他该如何抵御暴风雪的袭击？如何应对夜间可能出没的野兽……担心和疑问涌上心头，但独行者精神抖擞，从容淡定，他告诉我们，他非常享受这段旅程，并让我们不必为他担忧。虽然周边的自然风光已令人震撼，但最触动我的，还是眼前这个比利时人的坚强意志。

傍晚，我们抵达了大名鼎鼎的老鹰平原客栈。这里真像电影里的“龙门客栈”，方圆近百公里是冰天雪地的无人区，只有这家客栈灯火辉煌、热闹非凡，卡车司机、原住民、旅行者在大厅里谈笑风生。

当晚下了一场暴雪，公路局封锁了通往伊努维克的道路。直到下午2点多钟才解封，大家迫不及待地驾车飞驰而去。离开老鹰平原不久，一座矗立在路边的北极圈标志牌便映入眼帘，上面写有绿色文字——“ARCTIC CIRCLE LAT 66°33′N”，这意味着我们闯入了北极地区。继续前行，汽车驶入了一处山谷，天空突然变得阴沉昏暗，凛冽的寒风把路旁的积雪吹得漫天飞舞，公路在白雪中时隐时现，不一会儿，就被白雪完全吞没，我们只能依靠旁边的道路标志杆判断路线，有时还会遭遇冰块的袭扰。老虎小心翼翼地驾驶着车，大家屏住了呼吸，车轮碾过碎冰的沙沙声此起彼伏，这无疑是我们旅途中最艰难的一段路程。

路越行越难，车也越开越慢，辗转几个小时后汽车才驶出山谷，此时，夜幕渐渐降临，一轮明月高高地挂在天空，在月光的指引下，深夜12点，我们终于抵达伊努维克。

3 伊努维克→图克托亚图克→伊努维克

再次驶入冰河大道不久，天气骤变，狂风将路边的积雪刮到了大道上，道路在风雪中忽隐忽现，最终不见了踪影。突然，憨豆的车子陷入了雪堆，无法动弹。

传说伊努维克人的祖先来自亚洲蒙古，与中国人颇有些历史渊源，此外，这里还有一个知名的度假村，第5天我们便造访了那里，并住进了一间自带厨房的小木屋。度假村的主人是奥利文和朱迪夫妇，他们在驾车闯北极的圈子里很有名气，先生奥利文身材高大，样子颇像英国喜剧明星憨豆，于是，我们私下叫他“憨豆”。

我们此次北极行有两个愿望：驾车穿越冰河大道和邂逅神秘的北极光。冰河大道就位于伊努维克和图克托亚图克（简称“图克”）之间，全长约200公里。图克托亚图克的因纽特语意思是“看上去像一头驯鹿”，小镇没有公路与外界相通，夏季可以乘船或乘飞机去，而到冬季时，连接北冰洋的麦肯锡河会结冰，因此可以直接从冰面上行车抵达，这条冰路就是著名的冰河大道。

当晚，我们向憨豆咨询冰河大道的路况，憨豆表示他次日要开车送一些医生前往图克，我们便决定与憨豆同行。迎着微微的晨光，我们跟着憨豆的车下了一个小坡，就上了冰河大道。大道约几十米宽，冰面呈深蓝色，隐约有些细细的沟槽和白色裂纹。在冰河大道上行驶了一阵后，视野变得格外开阔，道路两旁是一望无垠的雪原，原来我们来到了北冰洋上！原本波涛汹涌的北冰洋此时已变成巨大的冰块，上面覆盖着厚厚的白雪。我们每个人都体验了一把冰河驾车，听着车轮碾过冰面时发出阵阵“咯吱”声，惊险刺激，却又刻骨铭心。

可是谁都没料到，当我们从图克小镇返程时，再次驶入冰河大道不久，天气骤变，狂风将路边的积雪刮到了大道上，道路在风雪中不见了踪影。突然，憨豆先生的车子发出阵阵咆哮声，我们上前一看，原来车子陷入了雪堆，无法动弹。车上的医生拿出铁铲来铲雪，我们也帮忙刨开车轮前的积雪，北冰洋的寒风吹在脸上如同针扎，忙活了半天，车子还是岿然不动。此时大雪弥漫，能见度只有十几米，而前方还有100多公里的路程，如果雪越下越厚，我们的车子也会陷入雪中，大家的心情渐渐沉重起来……

不久，从后面驶来一辆皮卡，几位原住民下车走了过来，知道我们的处境后，他们将牵引绳一头挂在皮卡的拖车铁钩上，另一头连接好憨豆的车，随着发动机的一声轰鸣，憨豆的车被拖出了雪堆，大家总算松了口气。

返程的道路依然漫长，风雪仍然肆虐，原住民一直把我们送到安全地带，才与我们挥别，然后一溜烟地消失在茫茫雪原。我们也在傍晚时返回了伊努维克的小木屋。

4 伊努维克→老鹰平原→道森→铁岭→黑泽尔顿→乔治王子城→温哥华

仰望天空，北极光如同轻软的绿纱罗，在空中摇曳不定，接着逐渐从一道光幻化成两道、三道，绿纱罗也慢慢被染成了紫色，并带有隐隐的红边……

早晨起来，憨豆告诉我们又封路了，直到午饭后才重新通车。我们争分夺秒，在夜幕降临前抵达了老鹰平原客栈。

已经踏上了归途，北极光还未露面，我们担心第二个愿望会成为泡影。关于北极光流传着许多传说，芬兰人相信是因为一只狐狸在雪山上奔跑时，尾巴扫起的雪花一路铺展到天空中，从而形成了北极光，因此，他们称北极光为“狐狸之火”。自从看过绚丽的北极光图片后，我就一直渴望邂逅那梦幻之光。我和朋友温蒂曾经专门从温哥华飞往白马，在雪地里守候了3个夜晚，最终还是失望而归。北极光每11年一个周期，今年正是极光最活跃的一年。我幻想着极光在自己头顶上舞蹈，那该是多么动人的景象啊！

老鹰平原客栈地处山顶，视野辽阔，是观赏北极光的好地方，我默默祈祷着极光快点出现。晚上8点半，老虎突然从门外冲了进来，兴奋地喊道：“极光出现啦！”

一屋子的人乱作一团，大家急匆匆地奔出客栈，来到户外，只见天空中北极光如同轻软的绿纱罗，在空中摇曳不定，接着绿纱罗也慢慢地被染成了紫色，最后整个天空都萦绕着如烟似雾的极光，如流水倾泻到大地上，映亮了整个雪原。我拿着相机一通狂拍，顾不上低于零下20℃的气温，后来索性凝视天空，欣赏这分外娆妖的“狐狸之火”，终于明白什么叫做大美无言。

来时的愿望都实现了，现在唯一的期待就是平安回家。一路向南，途中我们又遇到了那位徒步的比利时人，他依然独自一人行走在冰天雪地之中。任何言语都已无法表达我们对他的钦佩，我把一个红色的中国结系在他的小车上，希望他一路顺风。与比利时人分别后，夜幕也悄然降临，我们投宿道森。

过了道森，回家的路就越来越好走，育空南部的气温已经达到0℃以上，冰雪开始融化，点点嫩绿爬上了枝头。此后我们一路顺风顺水到达黑泽尔顿，再经过乔治王子城，最后平安回到温哥华。此次北极行也就画上了圆满的句号。