被西藏冰川之旅完全点燃
试想这样一个长镜头：由海平面开始，顺着江河入海口逆流而上，越过下游的平原，再穿过上游的峡谷，告别沿岸的一座座城市，一片片森林，纵览世间万物。再跟着上升的海拔抬起视线，水流愈加纤细，愈加清澈......最终，这滋养万物的生命之流止步在了雪域高原的冰峰之下。冰川，在这里垒起一堵高墙。再往上，则是一望无际的雪白与虚无，就像世界至此便到了尽头……
2015年夏天，从川藏线上西藏，路过然乌湖附近，偶入一座叫“仁龙巴”的冰川。一眼望去只有蓝与白这两种颜色。白色是蔓延至视线尽头的冰川表面，蓝色是头顶的天空以及冰缝里的幽光。风在这里静止了，耳蜗里只剩下低频的嗡鸣。
自此之后，对冰川的痴迷便一发不可收拾。因为常居于冰川的大本营西藏，有些近水楼台的优势，一旦听说或是在地图上发现有比较好接近的冰川，便伙上三五好友一起去探访。西藏山南和日喀则境内的喜马拉雅山脉，雪峰林立，也孕育出不计其数的冰川。在藏族人眼里，每一座雪山都是一位神灵。除了那些专业的攀登者，高高在上的山神对于大多数人来说，只能远远仰望。但那探入山谷中的冰川，就像神灵拂入凡间的衣袖，让凡人也能受其恩泽，顶礼膜拜。
2016年冬天，在经历了西藏一个漫长的雨季之后，我们在一个清透的晴天里出发，目标是日喀则境内的喜马拉雅山脉北麓。高海拔、大风、低温，我们将克服这一切的一切，只是为了，遇见世界尽头。
曲登尼玛冰川
听着歌儿开着车，我们一行三人从拉萨出发，向西至日喀则的江孜县，再向南去康马亚东方向。我们去的第一座冰川叫曲登尼玛冰川。从岗巴县城沿西南方向的一条土路直直往雪山开。
穿过一片平缓荒芜的谷地，快到雪山脚下时，大地裂开一道口子，为我们打开了通往圣地的入口。
公路止于冰川湖前的冰碛堆下，朝觐冰川的最后一段路用徒步的方式去完成似乎更有一种仪式感。徒步的小路坡度不大，但在海拔5000米之上行走，每一步踩下去都需要心肺保持大功率运行。气喘吁吁爬上一个土堆，冰川就这样毫无预兆的乍现在眼前。
蓝色的背景前，雪峰显得至高无上，几道曲线勾勒出雪山腰间柔美的大雪坡。在这雪坡之下，锻造了千万年的自然之力，具象为气势汹汹的冰舌，越过雪线奔流而下，最终止步于山谷中的一湖碧蓝，化为一堵挡在世界尽头前的白色高墙。
曲登尼玛冰川上帝视角下的冰川就是一条沉睡的巨兽，几公里长的脊背塞满山谷。走到湖边，我们与冰川就只隔着这一公里的湖面。湖面已经封冻，凝固的碧色下面，冰裂声此起彼伏，像是战场上密集的枪声，又像是摇滚演唱会上的迷之电音。试探性走上冰面几步，却被脚下冰裂的声响吓得不敢往里走，生怕一失足就变成冰封的历史了。
沿着湖岸往冰川方向走去，走得越近，冰川看得越真切。临近冰湖的那面冰壁，散发着幽蓝的微光，上方冰塔林身上有细密的纹路，这些纹路是冰川的年轮，记录着冰川形成时的气候信息。以冰川的形成和运动规律，我们现在看到的冰川冰算得上是“老祖宗冰”了。
由于没有熟悉的参照物，我们很难估算冰川的真实尺度。直到走在我前面的两位哥与冰川出现在同一个画面里，模糊错乱的尺度感瞬间清晰重建，伟大与渺小间的巨大反差震撼的我全身起鸡皮疙瘩。
然而，大自然可能觉得我们对它的敬畏还不够真诚，决定给我们一个下马威。于是，没有一点点防备，一面冰壁，崩塌了。开始是一声巨大的闷响，那是冰裂开的声音。当时我们正在欣赏岸边温润如玉的浮冰，听到声音一抬头，正看见那坍落的数吨重的冰慢动作一样向湖中砸去，冰与水相撞的爆裂声响彻山谷。
目睹了这史诗级的一幕，我们简直跪了。在大自然的洪荒之力面前，人类卑微的连渣都算不上。
错噶布冰川
位于康马县城东南方向的一段喜马拉雅山脉，是中国与不丹的界山。这段雪山没什么名气，人迹罕至，只有一座小村庄，但就在这短短50公里的山脉中，却孕育着十几条大大小小的冰川。错噶布冰川，是这个冰川聚落里最靠西，也最易到达的一条冰川。沿着边防巡逻线的简易便道，越野车能直接开到冰湖边上。
翻越冰碛垄的便道可真是便道，这条仅容一车通过的坡路，一侧是随时会滚落巨石的陡坡，另一侧就是悬崖。按套路来说，翻过冰碛垄一般都会有绝美风景显现。果然，雪山、冰川、美湖闪亮登场。
错噶布冰湖海拔4900米，湖形圆润，水色碧蓝。湖对岸，冰川从海拔5700以上的粒雪盆溢出，遇上山前的一道陡壁，倾泻而下，形成一面落差700米、宽度达1.5公里的冰川瀑布，这个宽度比著名的四川海螺沟冰川瀑布都更胜一筹。
湖的两岸过于陡峭，致使我们无法接近冰川，只能派无人机去看个究竟。冰川后面雪山犀利的山脊线直刺苍穹，这片冰雪世界像是天空的最后一道防线。另一面，宁愿相信那是无尽的虚空。
“无名冰川”
在错噶布东面的山谷里有一条冰川，我们没有查到有关它的任何信息，就暂且叫它“无名冰川”吧。无名冰川与错噶布冰川大概可以算得上同胞兄弟，它们发源于同一座主峰，但又分别流进两条山谷。冰川的终碛垄就堆在公路边上，也正是因为这个大土堆，让大部分路过的人不知道后面还会有个冰川的存在。
我们把车停在终碛垄下面，吃了“豪华自加热米饭套餐”填饱了肚子，就沿着水流切出的出水口徒步进入山谷。绕过终碛垄后，远远地就能望见冰川了。
“望山跑死马”，从终碛垄到冰塔林一公里多的距离，我们走了一个半小时。但当我们灰头土脸的站在拔地而起的冰塔林面前时，都瞬间被眼前的景象震撼，伴随着远处的一片山体滑坡的声音，一片烟尘腾起，像是冰川冲我们发出的警告：圣地请勿擅闯。冰塔林深处错综复杂的冰缝和没有冻透的冰面也提醒我们适可而止。这次就此打住吧，也算是为下次的造访留个念想。
登上山坡，回头再望一眼冰川。奇境之门缓缓合上，静静等待着下一位造访者前来叩门。
日结措嘉冰川
这座冰川算得上是2016年的超人气冰川。打开地图，找到位于山南的海拔5000米的普莫雍错，再往南50公里，看到国境线上一条又长又大的冰舌，就是它了。关于冰川的名字也有好几个版本，“40号冰川”、“普南冰川”、“日结措嘉冰川”……“日结措嘉”是我们第一次去的时候从当地牧民口中问到的名字，相对其他名字更正本清源一些。
放牧季节牧民的住所有门有床有火塘，还有简易的床架子，防风抗冷，温度比室外起码高出10度。在这样的环境里煮一壶咖啡，再吃一顿有海鲜（红烧带鱼）的自加热米饭，烫一罐红烧肉罐头……这样的满足感，瞬间感觉人生都圆满了。
半夜出去方便，抬头望见满天星辰，令人窒息的灿烂。冬季银河正在西沉，东边的山上弯月升起，柔和的白光让眼前的世界现出淡淡的轮廓。天气很好，一点风都没有，从冰川那边偶尔传出几声空灵的悠鸣，是冰裂的声音还是真有上古神兽在低声吟唱……
简单的说，喜欢去登冰川就像很多人喜欢潜水、登山、滑雪一样，有一种“哦，原来世界还可以这样”的感悟。只不过去往冰川的旅程可能显得更苦逼一点，没有度假别墅没有美女烈酒，只有高反和晒伤的皮肤。而面对冰川那一刻，那个熟悉的烦心的世界离我好远，自己终于可以放心享受无人打扰的自由。即使回到地面上重新加入挤地铁的人流里，心里也残留着小小的优越感：上一刻，我可是“theking of the world” ……去那里，不是为了征服，而是为了更好的敬畏。
（据国家地理）
